腕錶外型看起來平凡無奇卻要價七十餘萬，內部機芯就得要有過人之處。錶的名字叫做Saxonia Thin，可見錶殼和機芯應該很纖薄。錶殼厚度5.9毫米，而其搭載的L093.1手上鍊機芯厚度也只有2.9毫米。但如果拿積家的Cal. 849一比之下，L093.1又比人家多了1毫米以上。顯然朗格並不是以薄作為焦點，更沒有任何想要打破記錄的意圖。事實上，朗格傳成了德國人的傳統，是個相當務實的品牌。他們並不追求什麼超薄，而是實實在在地想要做出最純粹、最能凸顯價值的作品，讓人看一眼就覺得典雅又賞心悅目。而L093.1手上鍊機芯可說是完全展現了朗格的初衷。透過錶背檢視這枚機芯就可以發現，朗格對每一個細節都沒有鬆懈。每一個零件的邊緣導角都像品牌所宣傳的那樣角度整齊，夾板和發條卷車上每一絲打磨都看得清清楚楚。這些細節單獨分開來看好像沒什麼，但全部結合成一枚機芯後，看起來就像一幅用色豐富的畫作般，每一處不同的打磨結合都帶來不同的視覺享受。彷彿這枚機芯就散發著「我絕對值得」的自信。

或許有人會覺得朗格今年將Saxonia Thin原本時標上的小圓點移走，又讓巴頓時標更靠近錶圈後，面盤看起來太乾淨了。但這個改變同樣來自彰顯「最純粹美好」的初衷，讓人得以靜下心來仔細品味傳統製錶的精華。一只兩針腕錶到底憑什麼賣到七十幾萬還讓人趨之若鶩，Saxonia Thin顯然做了最好的示範。

如果有人還是認為面盤豐富性比機芯更重要，朗格的Saxonia系列仍舊有應付之道。即便不主打計時和萬年曆等高端複雜功能，Saxonia旗下幾只小複雜錶款在設計上同樣可圈可點。論實用，Saxonia Dual Time兩地時間腕錶對頻繁旅行的現代人而言，應該算是符合需求的。這款腕錶在2015年時跟著另外兩款腕錶Saxonia及Saxonia Automatic一起進行改款，將巴頓時標加長到與分鐘刻度相連接。原本時標後的金質小圓點也消失了，小秒針盤上的刻度也改用阿拉伯數字取代。這樣的改動是好是壞當然見仁見智，但不可否認其整體造型變得更加俐落且具有現代感。單以兩地時間這款腕錶而言，面盤相對簡潔，在閱讀第二時區時也就更加清楚，無論是從實用性還是就Saxonia系列極簡風格來看，Saxonia Dual Time改款後的造形都十分到位。

若是對面盤元素要求更多，但又無法直上萬年曆的話，Saxonia Annual Calendar年曆腕錶也不失為一個魚與熊掌兼得的選擇。由月份、星期及月相盤搭配大日期視窗，將面盤以完美比例區分出四大視覺重點，還不會互相干擾，相當具有巧思。比起面盤資訊令人眼花撩亂的萬年曆，Saxonia Annual Calendar也顯得單純多了，需要什麼資訊都一目瞭然。此外，這款腕錶還有另一相吸引人的特色，那就是它還融入了朗格標誌性的大日期視窗。除了每年二月都需要手動調整日期這個小小美中不足外，朗格萬年曆錶款如Langematik Perpetual所具備的其它元素Saxonia Annual Calendar一樣也不少，價格卻少了一百萬左右，相比之下更教人心動。

以上兩款腕錶都算是Saxonia系列中較實用的款式，但對於比較老派的錶迷而言，它們的造形似乎又顯得太前衛了些。因此，當Saxonia Moon Phase月相腕錶在今年日內瓦錶展曝光之際，就有一票玩家見獵心喜般地等著它上市。朗格大家都愛，但能夠負擔得起的買家卻不多。而最入門款的Saxonia Thin偏偏又沒有朗格最經典的大日期視窗。好在Saxonia Moon Phase出現後彌補了這個缺憾。不僅如此，還外帶一個月相盤做為點綴，還能有什麼組合比這更浪漫。尤其朗格可說是在月相顯示這個功能上的頂尖品牌，不只是那夜藍色月相盤和金質小星星美得讓人屏息，它還做得非常準確。在未來122.6年內，這個月相盤準確率高達99.998%，可以超過一世紀不用調校。集精密度與美景於一身，誰說冷冰冰的機械不懂得浪漫！